„Orribilmente bella! ma sul margine, da una parte

All’altra, sotto lo scintillante mattino, posa un’iride

Tra gli infernali gorghi, simile alla Speranza presso

Un letto di morte, e, inconsunta nelle sue fisse tinte,

Mentre tutto là attorno è dilaniato dalle acque

Infuriate, innalza serenamente i suoi fulgidi colori

Con tutti i loro raggi intatti, e sembra, tra l’orrore

Della scena, l’Amore che sorveglia la Follia

Con immutabile aspetto.“

Diese Worte Schrieb Lord Byron, einer der größten britischen Dichter, am Beginn des 19. Jahrhunderts in seinem Childe Harold’s Pilgrimage, inspiriert von der Schönheit dieser umbrischen Besonderheit, die seit Jahrhunderten alle, die diesen Ort aufsuchen, in dem der Fluss Velino mit seinem größeren Bruder Nera zusammenfließt, in Erstaunen versetzt.

Eine erschreckend mitreißende Schönheit. Der Wasserfall Cascata delle Marmore kann als Rekord-Wasserfall angesehen werden. Mit seinen 165 Metern ist er der höchste Wasserfall Europas und hält außerdem den Weltrekord des höchsten künstlich angelegten Wasserfalls der Welt. Tatsächlich verbirgt das, was auf den ersten Blick ein Werk der Natur zu sein scheint, in seinem Inneren jahrhundertelange Ingenieursarbeit und technologische Forschung.

Der Wasserfall wurde von den alten Römern im 3. Jahrhundert v.Chr. buchstäblich kreiert. Sie errichteten nämlich im Auftrag von Konsul Curio Dentato einen Kanal, der Cava Curiana genannt wird, um ein sumpfiges Gebiet zu entwässern und das Wasser in Richtung des natürlichen Gefälles der Marmore zu leiten. Der Name für das Gebiet stammt wahrscheinlich von der Zusammensetzung der Felsen, aus denen es besteht. Sie sind weißem Marmor sehr ähnlich und treten ausgedehnt unter der Waldoberfläche, von der sie bedeckt sind, zutage. Die Cava Curiana und das Flusssystem, mit dem sie verbunden wurde, waren über Jahrhunderte der Gegenstand von Konflikten zwischen den Städten Reti und Terni. Dies ist auf die häufigen Überschwemmungen des Flusses Nera zurückzuführen, dessen Bett deutlich vergrößert wurde, damit er nicht über die Ufer trat. Die darauffolgenden Änderungen wurden einmal zugunsten der einen und einmal zugunsten der anderen Stadt vorgenommen, ohne das Problem dabei wirklich zu lösen. Die Streitigkeiten verwandelten sich schnell in echte Kleinkriege, die die Einwohner Ternis dazu zwangen, eine Festung am Berg, die Rocca S. Angelo, zu errichten. Damit wurde sichergestellt, dass von den Gegnern aus Rieti keine Änderungen vorgenommen werden.

Das Bett des Kanals vergrößerte sich inzwischen auf unkontrollierte Weise, wodurch ein Wasserfall von übermäßiger Kraft in Vergleich zu dem, der heutzutage zu sehen ist, entstand. Viele versuchten das Problem zu lösen, darunter auch Antonio da Sangallo der Jüngere, einer der Architekten des Petersdoms. Er versuchte verschiedene Lösungsansätze während seines Aufenthaltes in Terni zur Errichtung des Palazzo Spada. Es wurden weitere Abflusskanäle errichtet und die Tiefe der Cava Curiana wurde vergrößert, aber nichts konnte die Gewalt des enormen Wasserstrahls, der im freien Fall das Becken des Flusses Nera erreichte, aufhalten. Nach der Errichtung mussten 2.000 Jahre vergehen, um das Problem lösen zu können. Im Jahr 1787 gelang es dem Architekten Andrea Vici durch die Errichtung einer seitlichen Schleuse den Fallwinkel des letzten Wasserfalls zu ändern, wodurch das “Wiederaufleben” des Wasserstrahls eingestellt wurde. Dieses Phänomen wurde teilweise durch die schwierige Handhabung des hohen Wasserstandes des Flusses verursacht.

Trotzdem musste die Kraft des Wasserstrahls noch immer beeindruckend gewesen sein, sodass sie Lord Byron erschrak und gleichzeitig beeindruckte. Er hatte den Wasserfall einige Jahrzehnte später besucht. Eine Kraft, die vom Schriftsteller mit der Kraft der Liebe verglichen wurde, die den Wahn überwand.

In den darauffolgenden Jahren wurde die Kraft des Wasserfalls mit der Industrialisierung ein weiteres Mal durch Wasserkraftwerke besänftigt. Diese Kraftwerke wurden errichtet, um der großen Nachfrage nach Energie der zahlreichen Fabriken und Werkstätten, die sich bereits in der Hälfte des 19. Jahrhunderts im Gebiet ansiedelten, nachzukommen. Heute ist der Fluss der beiden Flüsse vollständig unter Kontrolle und Systeme zur Wasserregulierung haben die Gefahr hoher Wasserstände behoben. Aber das Wunder, das noch fühlbar ist, wenn man vor dem Wasserfall steht, ist unverändert geblieben. So ist nachvollziehbar warum Stendhal, ein weiterer der zahlreichen Literaten, die hierherkamen, um das Spektakel zu bestaunen und ein Zeugnis davon hinterließen, den Wasserfall als einen der schönsten der Welt bezeichnete.

Von der unteren Plattform wird der Blick vom schäumenden, herabfallenden Wasser eingenommen. Das Sichterlebnis ist komplex und spricht alle 5 Sinne an: Neben dem zauberhaften Ausblick, dem kontinuierlichen Lärm und dem Geruch von Wald und feuchter Vegetation, die den Wasserfall umgibt, zerschlagen die Kraft und die Geschwindigkeit das Wasser, das auf den Felsen trifft, sodass es zu Staub wird und einen sanften, luftigen Regen auf der Haut hinterlässt. Wenn Sie den Wasserfall abends besuchen, garantiert Ihnen eine gekonnt installierte Beleuchtungsanlage einen zauberhaften Anblick des Wasserfalls.

Der Ort, an dem sich der Wasserfall befindet, und der Touristen zu je nach Jahreszeit unterschiedlichen Öffnungszeiten zugänglich ist, ist umgeben von Wanderwegen mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, die die verschiedenen Aussichtspunkte miteinander verbinden – zum Beispiel das alte Observatorium an seiner herausragenden und sicheren Lage, das 1781 für die vorbeikommenden Wohlhabenden errichtet wurde. Über einige dieser Wege können Sie alle vier Stufen des Wasserfalls bis zum höchsten Aussichtspunkt und zu den sogenannten Campacci erreichen. Bei den Campacci handelt es sich um weitläufige, von Kastanienbäumen gesäumte Felder, die auch Rast- und Campingplätze enthalten, von denen aus das Panorama genossen werden kann. Exploring Umbria bietet Ihnen die Möglichkeit, Naturexkursionen zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Begleitung erfahrener Guides oder abenteuerliche Canyoning– und Raftingtouren auf dem Fluss Nera zu buchen.

Durch den Wasserfall ist in der Gegend ein besonderes Ökosystem aus seltenen Pflanzen und Tieren entstanden, die in der näheren Umgebung nicht zu finden sind. Das Wasser ist reich an Kalziumcarbonat und hat in Kombination mit der äußerst porösen Stein Grotten im Inneren und in der Nähe des Wasserfalls geformt, von denen einige besucht werden können. Wenn Sie entlang des Wasserfalls bis zum höchsten Aussichtspunkt gelangen, können Sie von oben auch die Reste der Anschlüsse der Wasserkraftwerke und der Höhlen sehen, die im Laufe der Jahrhunderte errichtet wurden, um zu versuchen die Kraft eines Werkes, dessen Geschichte Natur und Kultur untrennbar miteinander vereint und von dem wir noch heute nicht glauben können, dass es aus Menschenhand stammt, einzudämmen.

An irgendeinem Tag in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts muss die Piazza vor der Kathedrale Santa Maria Assunta sehr überfüllt gewesen sein. Die Bauern marschierten langsam, gebückt vom Gewicht des mit Getreide und Rüben gefüllten Wagens. Die Kaufleute sangen, um die Reichen anzuziehen, die aus dem Arringo – dem damaligen Stadtrat – kamen, aus diesem oder aus einem edlen Palast, die alle rund um die Kirche angeordnet waren. Einige von ihnen überquerten den staubigen Platz, um Schweine und Hühner zu vertreiben, andere versammelten sich in kleinen Gruppen, um lautstark über die neuen Regeln des Papstes zur Wiederherstellung der Moral zu sprechen. Wohlstand und Reichtum, die sich in diesen Jahren in der Stadt entwickelt hatten, veramöassten die Bewohner, insbesondere den Adel und den Klerus, dazu, sich ziemlich anstößig zu verhalten, was den Gesetzgeber zwang, 1444 mit Vorschriften über Prostitution, Glücksspiel, Geschwafel und Wucher einzugreifen.

Der Platz muss sehr überfüllt gewesen sein, aber wie üblich waren unter den Anwesenden nur wenige Frauen und nach dem neuen Gesetz fast gar keine mehr. Wenn üppige Männer in der Prostitution Kapital verschwendeten, war es natürlich die Schuld allzu provokanter Frauen, sodass offenherzige Kleidung verboten wurden. Diese sollten nicht aus feinem Stoff bestehen, sondern höchstens seidengefütterte Ärmel und Bereiche aus Samt enthalten, Schmuck und Frisuren durften nicht mehr als drei Dukaten kosten oder wert sein und die Kronen, die im Haar getragen wurden, durften nicht aus Gold oder Silber bestehen, selbst bei der Hochzeit nicht. Hochzeiten mussten einfacher werden. Nicht mehr als zehn Personen durften am Hochzeitsbankett teilnehmen. Frauen durften nicht an öffentlichen Trauerfeiern teilnehmen, und kurz gesagt, je seltener sie auftraten, desto besser. Genaue Angaben wurden auch für die Tiefe der Ausschnitte und die Höhe der Absätze gemacht, die vier Finger nicht überschreiten sollte.

Dies ist wahrscheinlich die Situation, in der wir uns eines der Elemente vorstellen sollten, die heute im Dom von Terni für besondere Faszination sorgen. Wenn man sich der Kirche nähert und unter dem eleganten Torbogen aus dem siebzehnten Jahrhundert mit Balustrade, der von Statuen des hl. Valentin und sieben weiteren Heiligen überragt wird, eintritt, erscheint auf einer Platte, die sich über dem rautenförmigen links vom Tor in der Mitte befindet, der Fußabdruck eines Schuhs eingraviert. Die Interpretation dieser seltsamen Entdeckung, die während der Restaurierungsarbeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemacht wurde, hat zu interessanten Theorien geführt. Die glaubwürdigsten – auch wenn sie nicht historisch belegt ist – steht im Zusammenhang mit den 1444 erlassenen Vorschriften zur Eindämmung der geringen Moral. Auf der Platte wurde die Höhe des Absatzes eingraviert, die Frauen tragen durften. Dargestellt in Form einer vertikalen Linie innerhalb der zentralen Dreiteilung der Grundfläche. Die Linie ist acht Zentimeter lang, was den vier Fingern entspricht, die in den Vorschriften festgehalten sind. Andernfalls war eine Geldstrafe von einem halben Golddukaten zu entrichten.

Natürlich ist es nicht nur der Grundriss, der die Bauweise der Kathedrale interessant macht, von dem wir einen Teil bis ins sechste Jahrhundert zurückverfolgen können, als der heilige Bischof Anastasio in Terni wirkte. Sein Grab befindet sich in der Krypta und lässt vermuten, dass es sein Tod war, der diesen Ort zu tausendjährigem Leben erweckte, was sich bereits durch das Vorhanden sein des – nicht weit entfernten – alten Amphitheaters Fausto aus dem ersten Jahrhundert zeigt. Die Struktur der Krypta und die vorhandene Apsis sowie die Fenster im Inneren lassen vermuten, dass das Gebäude im 11. Jahrhundert nicht im Boden vergraben war und somit selbst als Kirche diente. Im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert wurden erhebliche Erweiterungsarbeiten durchgeführt, aber der Grundriss, den wir heute sehen können, wurde im siebzehnten Jahrhundert gebaut. Ein Jahrhundert später kam dann noch der östliche Glockenturm hinzu.

Im Inneren ist nur wenig von den Möbeln aus dem siebzehnten Jahrhundert erhalten geblieben, da die Möbel durch die napoleonischen Zerstreuungen und die Bombardierung des Zweiten Weltkriegs verschwunden sind. Diese haben an einigen Stellen die Überreste des antiken romanischen Bauwerks ans Licht gebracht, wie z.B. einen Teil der Innenfassade mit Rosettenfenster und zwei Fensterbögen. Die dritte Kapelle im linken Seitenschiff wird als Kapelle der Barmherzigkeit bezeichnet, weil sie ein Bild der Madonna der Barmherzigkeit darstellt, das Carlo Maratta zugeschrieben wird, einem der wichtigsten Vertreter des römischen Klassizismus des 17. Jahrhunderts. Die Orgel, deren Pfeifen in einer Reihe vergoldeter Zweige eingespannt sind, ist ein weiteres schönes Werk, das im Inneren der Kathedrale erhalten geblieben ist. Sie wurde 1647 von Luca Neri errichtet, und die im Stadtarchiv gefundenen Dokumente, ordnen das Projekt keinem Geringeren als Gian Lorenzo Bernini zu. Einige Überlieferungen zufolge wird der gesamte Wiederaufbau dem neapolitanischen Architekten und Bildhauer aufgrund der besonderen Freundschaft, die zwischen Bernini und dem Auftraggeber der Werke, Kardinal Rapaccioli, bestand, zugeschrieben.

Um den mysteriösen Fußabdruck, der auf dem Tor eingearbeitet ist, sowie um die Hand, die ihn angefertigt hat, gibt es viele Rätsel, die sich um die Kathedrale von Santa Maria Assunta drehen. Sicher sind hingegen ihre Eleganz, ihre lange Geschichte und die große Wirkung auf die Besucher, die die Gassen des Zentrums verlassen und den Platz vor der Kirche.

Auf der Südseite der Piazza Europa steht ein mächtiges Gebäude, nackt und streng, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde, um die Residenz der Grafen von Collescipoli, der Spada, eine der einflussreichsten römischen Familien in Ternano, zu werden.

Im Jahre 1546 stürzte Antonio Cordini, besser bekannt als Antonio da Sangallo der Jüngere, während er den Bau des Palazzo beaufsichtigte, geschwächt und mit Fieber zu Boden und erholte sich nicht mehr davon. Niemand kennt die genaue Todesursache des großen Architekten, der neben der Errichtung der Rocca Paolina auch die Bauleitung des Petersdoms im Vatikan für mehr als 25 Jahren übernommen hatte und sich der schwierigen Aufgabe stellte, den Vergleichen mit seinem Vorgänger, einem gewissen Raffael, standzuhalten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Version des natürlichen Todes des florentinischen Architekten mehrmals durch eine faszinierende Vergiftung ersetzt, auch wenn dies niemals überprüft werden konnte. Tatsache ist, dass Sangallo in diesen Jahren mit einer schwierigen Situation konfrontiert war, nachdem er sich auf Geheiß von Papst Paul III. in Terni niedergelassen hatte, um den Bau des Systems zur hydraulischen Regulierung des Wasserfalls Cascata delle Marmore voranzutreiben. Jahrhundertelang verursachte der Wasserfall Probleme bei der Bewältigung der Überschwemmungen des Flusses Nera, der das Gebiet um Rieti kontinuierlich überschwemmte. Dies führte zu einer blutigen Rivalität zwischen Terni und Rieti, die jedoch mit dem Bau des Werkes nicht aufhörte, denn sie wurde von den Untertanen als eine Auferlegung ihres päpstlichen Herrschers angesehen, die niemanden zufrieden stellte. Der Legende nach, der die offizielle Geschichtsschreibung zunehmend misstrauisch gegenübersteht, wurde Sangallo der Jüngere inmitten dieser Rivalität zum ausführenden Arm und Vertreter des gehassten Papstes und konnte sich der Rache des Volkes nicht entziehen.

Der Bau des Palastes wurde 1555 abgeschlossen und die Familie Spada behielt den Besitz bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als er zuerst von der Familie Massarucci und dann von den Ordensschwestern zum Kinde Jesu erworben wurde. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde es an die Stadt Terni verkauft, die durch einen geschickten Umbau ihre Büros und den Sitzungssaal des Stadtrate im Inneren einrichtete. Der Stadtratssaal, auch bekannt als Sala di Fetonte, ist eines der Meisterwerke des Palastes. In den Gewölben befinden sich herrliche Dekorationen in Groteskenform und Szenen aus der Schlacht von Lepanto und der Nacht von St. Bartholomäus mit dem Gemetzel der Hugenotten, das der flämische Maler Karel Van Mander im 16. Jahrhundert gemalt hat.

Die Fassade ist, wie der Rest des Gebäudes, nackt und „abgeschürft“, d.h. ihr fehlt die Putzschicht, die den Palast ursprünglich bedeckte. Das verleiht dem Gebäude eine noch kraftvollere und strengere Ausstrahlung. Das anfängliche Erscheinungsbild des Palastes von Sangallo dem Jüngeren unterschied sich in der Tat von dem, was wir heute sehen, da das Gebäude in zwei Flügel unterteilt war. Im 18. Jahrhundert wurden die beiden Teile durch den Bau eines Gebäudes vereint, wodurch der typische Stil des „Hofes“ entstand. Der Haupteingang wurde später von der Via Roma zum Corso del Popolo verlegt, wo er bis heute erhalten ist.

Der Palast kann während der Öffnungszeiten des Stadtamts Terni besichtigt werden, und wenn es keine Konferenzen oder Sitzungen stattfinden, können Sie sich in den schönen Stadtratssaal und die angrenzenden Räume begleiten lassen, die mit einer Dekoration von Sebastiano Fiori, einem Schüler von Vasari, verziert sind. Außerdem wurden im Palast Überreste von Mosaiken der Böden eines alten römischen Domus gefunden, die ein Symbol für Langlebigkeit und für die Bedeutung eines Ortes sind, der seit Jahrhunderten das Zentrum der Macht in der Region ist.

Außerhalb des Stadtzentrums, von der Via Flaminia in Richtung Rom abzweigend, führt eine von Bäumen umgebene Kopfsteinpflasterstraße zur eleganten Basilika S. Valentino. An diesem Ort, ursprünglich ein frühchristlicher Friedhof, wurde im dritten Jahrhundert der berühmteste Heilige der Welt begraben, dessen Gedenktag auch in nicht-christlichen Ländern gefeiert wird. Der Valentinstag ist das romantischste Fest der Welt und die Geschichte des Martyriums des Heiligen ist in seiner tragischen Art ebenso romantisch.

Valentin, der für seine großartige Persönlichkeit bekannte Bischof von Terni, wurde vom Vater einer reichen Familie nach Rom berufen, weil sein Sohn schwer krank war und im Sterben lag. Der Bischof schaffte es, den jungen Mann durch ein Wunder zu retten, der als Dank zum Christentum konvertierte. Die Nachricht von der Heilung verbreitete sich ebenso wie der Ruhm des Bischofs, dem es gelang, mit seiner evangelisierenden Mission, auch junge Gelehrte zu bekehren. Dies waren Proculus, Ephebius, Apollonius und Abondinius, die bald treue Nachfolger des hl. Valentin wurden und ihm bis zu seinem Tod folgten. Er starb auf tragische Weise, wie viele Christen jener Zeit, besonders diejenigen, die sich der Verbreitung ihres Glaubens im heidnischen Reich widmeten, auf Geheiß von Furius Placidus, Präfekt von Rom, der die Enthauptung des Heiligen in Auftrag gab. Auf dem Rückweg nach Terni wurde der hl. Valentin von den Hunderschaftsführern gefangen genommen und konnte nicht entkommen. Aber warum ist Valentin der Heilige der Liebenden?

Die Geschichte geht so weit, dass Valentin vor seiner Verhaftung eine ganz besondere Zeremonie durchgeführt hatte, eine Ehe zwischen einem Christen und einem Heiden, die durch Gesetz und Religion strengstens verboten war. Aber die Braut, Serapia, war schwer krank. Ihr junger Liebhaber Sabino flehte den Bischof an, beim Herrn zu intervenieren, damit er auch nach dem Tod mit ihr vereint sein könne. So konvertierte Sabino und Valentin segnete, beeindruckt von einem so überwältigenden Gefühl, die Vereinigung des Paares. Wenige Augenblicke später starb die süße Serapia aufgrund ihrer Krankheit, aber die ewige Liebe war bereits gefeiert worden.

Die Kirche wurde auf dem Oratorium gebaut, das wahrscheinlich zu Ehren des Bischofs errichtetwurde, aber an einer belebten Verbindungsstraße und außerhalb des Schutzes der Stadtmauern gelegen, wurde sie mehrmals zerstört und wieder aufgebaut. Die Version, die wir heute bewundern können, stammt aus dem siebzehnten Jahrhundert und entstand, als auf Geheiß von Papst Paul V. die Überreste des Heiligen gesucht und exhumiert wurden.

Aus den Nischen an der Fassade schauen uns die Stuckstatuen von Valentin und seinen vier Schülern an und laden uns zum Betreten des Gebäudes ein. Im Inneren der Kirche befindet sich ein einschiffiger Grundriss mit Seitenkapellen, in dem wertvolle Gemälde von Luca de la Haye und ein prächtiger Erzengel Michael von Cavalier D’Arpino, geborener Giuseppe Cesari, Meister von Caravaggio, aufbewahrt werden. Unter dem Altar befindet sich die Urne, die die Überreste des heiligen Valentin enthält. Wenn man eine Treppe links vom Altar hinuntergeht, gelangt man zur Krypta, in die Überreste der treuen Jünger des Bischofs von Terni aufbewahrt werden. Neben der Krypta befindet sich ein kleines Museum mit einigen Objekten, die bei den Ausgrabungen zum Bau der Basilika gefunden wurden.

Bei archäologischen Ausgrabungen in der nahegelegenen Nekropole des Stahlwerks wurde 1909 ein recht ungewöhnliches Grab gefunden. Entgegen der Gewohnheit enthielt der Sarkophag zwei Körper, und in der Grabbeigabe fanden sich zwei geflochtene Armbänder. Die Volksfantasie interpretierte die paarweise begrabenen Körper als jene von Sabino und Serapia und die geflochtenen Armbänder als das Symbol ihrer Liebe. Diese Version wurde kürzlich von einigen archäologischen und anthropologischen Studien widerlegt, da die Körper als zwei Kinderleichname identifiziert wurden, wahrscheinlich beide vom weiblichen Geschlecht, und auf acht Jahrhunderte vor Valentin zurückgehen. Aber das Grab, das heute im archäologischen Teil des CAOS – dem Museum und Kulturzentrum in der ehemaligen Chemiefabrik SIRI – ausgestellt ist, ist dennnoch sehr beeindruckend und einen Besuch wert.

Vom Corso Vecchio kommend, im Herzen der Altstadt von Terni gelegen, in Richtung Vico San Lorenzo, befindet sich eine große Fassade im vollkommen romanischen Stil, die oben mit einem Satteldach bedeckt ist und aus hellem Stein besteht. Die Einheitlichkeit der Fassade wird nur von zwei Portalen – davon eines aus dem sechzehnten Jahrhundert – und zwei kleinen, dreiflügeligen Fenster unterbrochen. Aber hinter der Einheit der „Fassade“ der Kirche S. Lorenzo verbirgt sich doppelte Identität. Der Raum der Anbetung ist in der Tat in zwei Schiffe unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Geschichte unterteilt. Das linke Schiff ist sehr alt und scheint im dreizehnten Jahrhundert auf den Ruinen eines Domus oder eines römischen Tempels errichtet worden zu sein. Dabei handelt es sich um den ursprünglichen Grundriss der Kirche, über den es einige Informationen in der Rationes decimarum der damaligen Zeit gibt. Darunter wird das Kirchenbuch verstanden, in dem die von kirchlichen Einrichtungen erhobenen Steuern vermerkt wurden. Dieser Teil der Kirche wurde entdeckt und in den frühen Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts bei Ausgrabungen für ein Umstrukturierungswerk nach langer Zeit der Vernachlässigung restauriert. Der Boden weist Spuren von Mosaiken auf, wahrscheinlich aus der Römerzeit, und der Bereich, der heute unter der Apsis steht, war wahrscheinlich ein zentraler Teil der alten Kirche aus dem 14. Jahrhundert, die von zwei kleinen Schiffen umgeben war. Mit ein wenig Fantasie können Sie sich das ursprüngliche Aussehen dieses Raumes vorstellen, indem Sie sich von den alten Säulen und ihren Sockeln inspirieren lassen. Über einer dieser  Säulen sind bis heute die Überreste der Altäre zu erkennen, in denen sich die Darstellungen heidnischer Gottheiten befanden.

Das rechte Schiff ist hingegen sichtbar jünger. Es wurde im 17. Jahrhundert angebaut, befindet sich auf einer höheren Ebene als das linke und ist vollständig verputzt. Wie bei vielen Kirchen in Terni blieb auch die Kirche San Lorenzo vib den Bombardements des Zweiten Weltkriegs nicht verschont, die am Morgen des 11. August 1943 schicksalhaft unter feindlichem Beschuss zusammenfiel. Die Bomben fielen ähnlich den Sternen der vergangenen Nacht, und Teile der Kirche brachen wie die Wünsche der Einwohner von Terni in sich zusammen.  Dabei stürzten das Dach, die rechte Seite und der obere Teil der Apsis ein. Beim Wiederaufbau unter der Leitung des amtierenden Bischofs wurde versucht, das Aussehen vor dem Bombenangriff wiederherzustellen, ohne weitere Änderungen vorzunehmen.

Unter den Kunstwerken, die sich im Inneren dieser Kirche mit doppelter Seele befinden, ist der erste Altar an der linken Seite zu erwähnen, der ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert mit dem Martyrium von S. Biagio enthält, das mit einigen Vorbehalten dem Maler Vincenzo Manenti zugeordnet wird, und eine Statue der Jungfrau aus dem 17. Jahrhundert, die mit hochwertigen Stoffen bekleidet ist.

Die Kirche San Francesco ist eine der wichtigsten franziskanischen Stätten in Terni. An dieser Stelle stand das Oratorium von S. Cassiano, das der Bischof von Terni Rainerio dem hl. Franziskus schenkte, um ihm während seines Aufenthalts in der Stadt Schutz zu bieten. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut und bestand in ihrer ursprünglichen Form aus einem einzigen Kirchenschiff. Die beiden Seitenschiffe wurden im fünfzehnten Jahrhundert hinzugefügt, als die Franziskaner von der Gemeinde die Möglichkeit erhielten, Baumaterialien aus dem Abriss des Bogens von Fondanello, einem nahegelegenen Gebäude, zu verwenden. Der „Sponga„-Stein, aus dem der größte Teil der Kirche und die beiden neuen Schiffe gebaut wurden, ist eine besondere Art von Travertin, der für das Gebiet von Terni typisch und aufgrund seiner Leichtigkeit, Stärke und Anpassungsfähigkeit sehr gut für den Bau geeignet ist. Tatsächlich ist er zum Zeitpunkt des Abbaus leicht formbar und erstarrt erst bei Kontakt mit Luft. Gerade aus diesem Grund und wegen seinem Aussehen, das dem eines Schwammes sehr ähnlich ist, entstand der Name dieses Gesteins

Werfen Sie einfach einen Blick auf die Fassade und Ihnen wird klar, dass die beiden Seitenschiffe Teil von zwei aufeinander folgenden Baubabschnitten sind. Sie bestehen aus drei Blöcken: einem Mittelblock mit einem gotischen Portal, das von zwei Rosettenfenstern überragt wird, und den beiden seitlichen Bläcken in spiegelbildlicher Anordnung mit kleineren Portalen, die unter eleganten, zweibogigen Fenstern angeordnet sind. Aufgrund der starken Ähnlichkeit mit den Franziskanerkirchen von Assisi wurde das Projekt Filippo da Campello zugeschrieben, dem gleichen Architekten, der auch die Basilika S. Francesco und S. Clara geplant hat. Zur gleichen Zeit wurde auch der Glockenturm gebaut, der von innen durch die Kapelle Cristo Morto, nahe dem Altar, zugänglich ist.

Im Laufe der Jahre erlitt die Kirche verschiedene Schäden, und während des Zweiten Weltkriegs traf ein Bombenangriff auf das Gebäude und zerstörte unwiederbringlich eine der Kapellen der Kirche, die S. Bernardino gewidmet war. Viele der Werke wurden aus der Kirche entfernt, weil sie als unsicher galt. Eines davon war das von Piermatteo D’Amelia für den Hochaltar gemalte Altarbild, das beim Künstler Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in Auftrag gegeben wurde. Der Maler hatte sich bei den Mäzenen Mittelitaliens große Wertschätzung verdient, nachdem er den großen Sternenhimmel der Sixtinischen Kapelle mit Fresken versehen hatte, die Michelangelo – so heißt es – leider verdeckt hatte. Heute wird das Werk, das als Franziskaneraltar bezeichnet wird, in der städtischen Kunstgalerie der Stadt ausgestellt, die im Rahmen des renovierten CAOS – Centro per le Arti Opificio Siri eingerichtet wurde.

Viele der Dekorationen befinden sich noch heute in der Kirche und schon eine davon ist allein einen Besuch wert. Dabei handelt es sich um ein Werk von Bartolomeo di Tommaso, das die Cappella Paradisi verziert, die sich rechts neben dem Hauptaltar befindet. Von der leidenschaftlichen und bunten Predigt des Franziskaners S. Giacomo della Marca und vielleicht von der Arbeit von Dante beeindruckt, wollten einige Mitglieder der Familie Paradisi, die damals Gemeindevorsteher waren, ein Andenken für einen ihrer Verwandten schaffen, indem sie ein beschwörendes universelles Werk in Auftrag gaben. An der zentralen Wand der Kapelle befindet sich das Paradies mit dem richtenden Erlöser, umgeben von Engeln, Heiligen und, ein wenig weiter unten, den Auftraggebern. An der linken Wand ist das Fegefeuer dargestellt, mit den Schuldnern in verschiedenen Höhlen und Kreisen und weiter oben ist der Abstieg Christi in den Limbus zu sehen. An der rechten Wand befindet sich die Hölle, wobei der Teufel die Verdammten überragt, von denen einige in Löchern, andere in Höhlen abgebildet sind. Noch weiter oben werfen Engel Sünder aus den Höhlen.

Das Tal Valnerina, eines der zauberhaftesten und weniger bekannten Gebiete Umbriens, hat seinen Namen von dem Fluss, der in seinen zahlreichen Tälern und tiefen Schluchten fließt: der Nera. Der Fluss entspringt im Herzen des Apennins in Umbrien und den Marken und mündet 116 Kilometer später mit ungewöhnlicher Wut und Kraft in den Tiber. Es ist kein Zufall, dass er wegen seiner durchschnittlichen Durchflussmenge als der siebtgrößte italienische Fluss gilt. Diese besondere Unbesonnenheit hat ihm im Laufe der Jahrtausende das Gestalten und Formen einer Landschaft ermöglicht, die so charakteristisch ist, dass sie trotz der hohen menschlichen Präsenz an manchen Stellen wild und unbewohnt erscheint. Die Profile des Tals Valnerina sind rau und zerklüftet und die tiefen Täler hier und da zeigen ihren kalkhaltigen Ursprung, der den größten Teil des Tages im Schatten liegt, auch im Sommer. Ein ganz anderes Szenario als der Rest der süßen und sonnigen umbrischen Hügel, für die die Region traditionell bekannter ist. Das Tal Valnerina erstreckt sich länglich und durchquert ganz Südost-Umbrien, von der Gemeinde Preci bis zu den Gebieten von Terni im Süden sowie Norcia und Cascia im Osten.

Das Naturschutzgebiet Parco Fluviale del Nera liegt im Tal und umfasst den mittleren und unteren Abschnitt des Flusses, der vom Dorf Ferentillo aus Terni erreicht, am Zusammenfluss mit dem Velino. Letzterer „wirft sich“ buchstäblich in den Fluss Nera, indem er 165 Meter tief fällt und eines der schönsten hydrologischen Phänomene Italiens, den Wasserfall Cascata delle Marmore, bildet. Entlang der Verlängerung, die dem Flusslauf folgt, erstreckt sich der Park bis zu den Gemeinden Arrone und Montefranco, während er im Osten breiter wird und sich vom Fluss entfernt, um sogar die kleine Stadt Polino mit nur 230 Einwohnern und den See Lago di Piediluco, den zweitgrößten See der Region mit großer landschaftlicher Bedeutung, zu erreichen.

Eine so faszinierende und besondere Landschaft, die auf den ersten Blick als wenig bewohnt angesehen werden kann, wird vom Menschen tatsächlich seit der Antike besucht. Im Tal Valnerina gab es alles, was man brauchte: Wasser, Holz und hohe Lagen, von denen aus man die umliegenden Täler dominieren konnte. Festungen, Burgen, Klöster und Wachtürme sind über das gesamte Gebiet verstreut und gelten als Beispiel für den wirtschaftlichen Reichtum, den dieses Land genoss, und der ein Gegengewicht zur Isolation durch die geografische Lage darstellte. Obwohl es dem Durchzug diente, konnte das Tal Valnerina aufgrund seiner Form durch Handel und Moderne immer schwer erreicht werden. Deshalb wurden kulturelle Traditionen viel stärker als in anderen Gegenden weitergegeben und aufrechterhalten. Im Naturschutzgebiet befindet sich zum Beispiel das CeSCaV, das Zentrum für die Erforschung von Glocken im Tal Valnerina, mit Sitz in Arrone. Dieses Zentrum ist mit dem Studium und der Förderung einer der wichtigsten Traditionen der Region, der Glöckner, gewidmet. Die „umbrische“ Methode mit besonderer visueller wie auch akustischer Wirkung zeigt sich ganz oben im Glockenturm, wo Melodien gespielt und die Glocken direkt von Hand zum Klingen gebracht werden. Wenn Sie im Frühjahr und Sommer durch die kleinen Dörfer des Naturschutzgebietes reisen, können Sie noch immer den fröhlichen und unbeschwerten Klang von Orgel, Tamburin und Triangel hören, die sich im Saltarello vereinen, einem beliebten Volkslied, das einst die Feiertage in Umbrien und den Marken beherrschte und heute nur noch wenig bekannt und in sehr wenigen Gebieten verbreitet ist.

Neben Geschichte und Kultur bietet das Naturschutzgebiet auch eine Natur, die erlebt und entdeckt werden möchte. Es gibt viele Wege und Routen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können und allen Ansprüchen gerecht werden. Die touristischen Routen sind einfacher, kürzer und für jedermann geeignet: vom schnellen Aufstieg, der es Ihnen ermöglicht, vom Dorf aus in nur 45 Minuten den Berg Arrone zu besteigen und die schöne Aussicht zu genießen, über den Weg, der in zweieinhalb Stunden von Ferentillo zum charmanten Dorf Nicciano führt, bis hin zu den schönen Pfaden, die sich durch das gesamte Naturschutzgebiet Parco Fluviale del Nera schlängeln. Für geübtere Wanderer, die auf der Suche nach Abenteuern sind, mangelt es nicht an spannenden Routen: Einige Beispiele sind der Ring rund um den Berg Pennarossa, auf dem in etwa 4 Stunden 7 km zu Fuß zurückgelegt werden, oder der Weg, der von Polino nach Colle Bertone führt, auf dem auf 7,4 km 430 Höhenmeter sowohl bergauf als auch bergab zurückgelegt werden. Das Naturschutzgebiet ist ein Muss für Radsportler, da es seit einigen Jahren in den „Greenway del Nera“, einen großen Radtourismus-Ring mit ca. 180 km Länge, der entlang des Tals Valnerina von Preci bis Prati di Stroncone verläuft, integriert ist. Ein unvergessliches Erlebnis für alle, die die Natur und zwei Räder lieben. Nicht zu vergessen sind natürlich diejenigen Sportarten, die den Fluss Nera als Protagonisten sehen. Kanufahren, Canyoning, Rafting und Hydrospeed sowie ein Abenteuerpark und ein Flussabschnitt zum „No Kill“-Angeln sind nur einige der Aktivitäten, die im „Naturschutzgebiet des Wassers“ ausgeübt werden können. Sie werden mit Sicherheit mit ein wenig Sehnsucht nach dieser Gegend, die trotz ihres strengen und beängstigenden Erscheinungsbildes  die Menschen seit Jahrhunderten aufnimmt und beschützt, nach Hause zurückkehren.

Unweit von der Stadt Terni entfernt befindet sich das Tal Valserra, ein Gebiet, das seinen Namen von dem Fluss hat, der es durchquert: der Fluss Serra. Das Tal ist seit Jahrhunderten ein Durchgangsgebiet und war viele Jahrhunderte lang neben dem Tessiner Tal, das von der Via Flaminia durchquert wird, die einzige natürliche Verbindung zwischen dem Tal von Terni und der Stadt Spoleto. Wie wichtig dieser Kommunikationsweg in der Vergangenheit war, zeigt sich auch heute beim Beobachten der Dörfer entlang des Tales. Diese entwickelten sich nicht wie echte Festungen, wie die meisten anderen Dörfer in den angrenzenden Gebieten. Die Hauptsiedlungen lagen nicht entlang der Verbindungsstraße, sondern seitlich auf einer Anhöhe, in Aussichtslage. Neben den Dörfern, die in Festungsanlagen gebaut wurden, und den Dörfern, die nahe zu ertragreichen oder religiösen Gebieten wie Klöstern errichtet wurden, haben viele der Siedlungen, denen wir heute noch entlang der Valserra begegnen, ein anderes Erscheinungsbild. Sie haben sich sichtbar um hohe Türme herum entwickelt, mit dem Ziel, eine Beobachtungsstelle zur Kontrolle des „Verkehrs“ zu schaffen, der durch das Tal hindurch erfolgte. Acquapalombo, Battiferro, Poggio Lavarino sind die Dörfer, die um Wachtürme gebaut wurden. Sie waren Teil eines größeren Befestigungssystems, das es Ihnen ermöglichte, das gesamte Gebiet zu kontrollieren und zu verteidigen.

Das Tal erlangte um das Jahr 1000 herum große Bedeutung, in einer Zeit der politischen Spannungen zwischen dem Kirchenstaat und dem Großherzogtum Spoleto. Heinrich II. der Heilige, König von Italien und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, übergab dem Papst die als Arnolfo-Länder bekannten Gebiete, zu denen auch die Valserra mit ihren Siedlungen gehörten, um seine Loyalität gegenüber Benedikt VIII. zu bekräftigen, und bildete so einen territorialen „Puffer“ zwischen den Spannungen der beiden Staaten. Für die Bewohner war es keine große Veränderung, denn die weltlichen Grundbesitzer, die Grafen Arnolfi, führten das Gebiet wie immer weiter, wenn auch als Vasallen des Papstes und nicht des Kaisers. Und das taten sie für die nächsten sechshundert Jahre.

Heute ist das Tal Valserra ein Gebiet, das von der Stadtentwicklung kaum berührt wird. Seine Wälder sind ein Zeugnis der großen biologischen Vielfalt Umbriens, so dass es auf europäischer Ebene als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung (SCI) und als besonderes Schutzgebiet (SAC) innerhalb des von der Europäischen Union geschaffenen Natura 2000-Netzes zum Schutz und zur Erhaltung von Lebensräumen und Arten, Tieren und Pflanzen anerkannt ist. Auf den zahlreichen Pfaden, die sich entlang des Flusses oder auf den Hügeln zwischen den kleinen Dörfern erstrecken und zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden können, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, Füchse, Rehe und kleine Marder zu beobachten, die durch die Büsche huschen.

Außerhalb aller wichtigen touristischen Zentren wird das Tal Valserra all jene nicht enttäuschen, die in Umbrien Ruhe suchen, ohne auf den Charme der Geschichte und all jener Spuren verzichten zu müssen, die sich aus Faulheit oder aus Selbstgefälligkeit bis heute nicht unserer modernen Zeit angepasst haben.